martes, 31 de enero de 2012

Pitón bola o regius. Una serpiente facil de cuidar.



Pitón bola (Python regius

Especie nocturna original del oeste-centro de África. Prefiere los terrenos de hierba y arboles. Se le llama pitón bola porque cuando se siente amenazada enrolla su cuerpo como una bola. 
Su esperanza de vida es de 30-40 años y su largo de 90 cm las hembras y 120 cm los machos. La madurez sexual la alcanzan entre los 3 y los 5 años con una incubación de los huevos de 3 meses. Su temperatura ambiental favorita es de 26-29ºC de día y no debe bajar de los 24ºC por la noche. La temperatura en la zona de soleado tiene que ser mayor entre los 32-34ºC y la humedad entre el 50-80%.

Erizos como mascotas. ¿Como mantenerlos?



ERIZOS
Los erizos aunque cada vez se están volviendo más famosos dentro de las mascotas exóticas, no son recomendables en absoluto para este fin. Son animales que pueden no llegar a interaccionar con el dueño nunca, aunque se les manipule desde muy jóvenes y a esto hay que sumarle sus hábitos nocturnos, por lo que el día se lo van a pasar en sus escondites durmiendo. Aún sabiendo esto si nos decidimos a mantener uno de estos animalitos en casa, ofrecemos a continuación una lista de consejos, hábitos, alimentación y enfermedades comunes, para poder darles la mejor calidad de vida en cautividad que podamos.

domingo, 29 de enero de 2012

Certicifación en diagnóstico endoscópico de animales exóticos por la universidad de Georgia en USA

Concedido a Miguel Pérez Lic., Vet, GPCert(ExAP)
Servicio de animales exóticos
CMV Delicias
Madrid

Petauros del azúcar o sugar glider.





Petauros del azúcar (Petaurus Breviceps)
Los petauros pertenecen al grupo de los marsupiales y como todos los miembros de esta familia proceden de Australia. Su característica común con los demás marsupiales es el marsupio, una bolsa que recubre las mamas y que actua a modo de incubadora donde las crías acaban se desarrollo.
En buenas condiciones de cautividad pueden llevar a vivir 12-15 años. Los machos alcanzan la madurez sexual al año de edad y las hembras entre los 8 meses y el año.
La temperatura ideal para un petauro es de entre 24 y 27 ºC si no se consigue esta temperatura será necesario poner un aporte externo de calor y una fuente de luz UV si no tiene acceso a luz natural. 
La mayoría de los problemas de salud de los petauros están relacionados con una mala alimentación. En libertad comen, en la estación húmeda (invierno) savia de eucalipto y acacias , varios tipos de néctar, manzana... y el resto del año son principalmente insectívoros, también comiendo algún pequeño vertebrado. 
Alimentación
  • Mezcla de Leadbeater (50% de la dieta): 
    • 150 ml de agua caliente.
    • 150 ml de miel.
    • Un huevo duro con cascara.
    • 25 g de cereales para bebés con alto grado en proteínas.
    • 1 cucharada de café de suplemento vitamínico-mineral.
Se mezcla por un lado el agua y la miel y por el otro el huevo hasta que se agua una pasta y se mezclan los 2. Luego se añaden las vitaminas y por ultimo los cereales para bebés y se mezcla todo bien hasta conseguir una pasta fina. 
  • Dieta para insectívoros o carnívoros de gama alta (50% de la dieta). 
Se puede alternar el pienso con insectos (grillos, polillas, gusanos, escarabajos) o con frutas y verduras: manzana, melón, uvas, pasas, higos, tomate, maíz dulce, patata, judías, zanahoria, col, lechuga, perejil. 
Son muy susceptibles a intoxicaciones, por lo que hay que  lavar muy bien los vegetales y dar agua solo de botella. Cambiar la dieta a un petauro acostumbrado a una dieta desde joven es muy estresante y no se recomienda. 
No se les debe proporcionar una cantidad muy variada de comida para evitar que elijan las piezas más dulces y descarten otras más nutritivas. La fruta y verdura que no se haya comido se cambiara todos los días por una nueva. 
Los petauros son animales muy sociales y deben ser mantenidos en grupos de 2 o más animales. Si se mantiene un individuo solo se deberá interactuar con él un mínimo de 2 horas al día.
Los animales jóvenes deberían adquirirse entre las 7 y las 12 semanas después de salir del marsupio, ya que el periodo en el que se crean lazos afectivos empieza antes de las 12 semanas. Con una aclimatación adecuada pueden llegar a llevarse bien con las demás mascotas de la casa. 
A pesar de que son nocturnos por naturaleza adaptarán su horario al cual reciban mayor interacción por parte del dueño. 
Disfrutan mucho de ratos de libertad fuera de la jaula pero siempre bajo supervisión. 
Producen cierto tipos de ruidos que son normales dentro de su comportamiento como chillidos cuando están asustados, aullidos cuando juegan, ronroneo cuando se les sujeta o estornudos cuando escarban o juegan también.
Problemas más comunes.

  • Malnutrición y un manejo pobre van a derivar en parálisis de extremidades posteriores, ceguera, deshidratación, cataratas, obesidad o convulsiones.
  • Neumonía que incluye descarga nasal y ocular. 
  • Diarrea resultante por un cambio de dieta o por añadir nuevos alimentos. 
  • Enfermedades relacionadas con el estrés: automutilación, canibalismo de jóvenes o desordenes alimenticios. 
  • Perdida de pelo por mala nutrición o falta de vitaminas. 
  • Los machos deben ser castrados cuanto antes para evitar problemas de conducta y automutilación. 
La visita al veterinario
  • Primer examen dentro de la primera semana de adquisición del petauro. 
  • Chequeos cada 6 meses que incluyan revisión del manejo y la dieta y examen de heces.
  • Chequeos 1 vez al año que incluyan radiografías y análisis de sangre. 
  • No hace falta vacunarlos. 
Miguel Pérez González DVM, GPCert(ExAP)
Miembro de la  Association of Avian Veterinarias (www.aav.org)
Miembro del Grupo de Animales Exóticos de AVEPA (www.gmcae.es
Servicio de  Animales Exóticos
CMV Delicias 





viernes, 27 de enero de 2012

Coccidiosis en conejos.


Coccidiosis en conejos.
La coccidiosis es una enfermedad de animales mantenidos en cautividad bajo unas condiciones de superpoblación, exceso de suciedad o de humedad, como puede ocurrir en algunas zonas de venta o de cría. Los animales que viven en libertad o en zonas de exterior pueden correr riesgo de contagio si comen hierba fresca que contenga los ooquistes.
Los coccidios son parasitos protozoarios. Son microscópicos por lo que no se van a ver a simle vista en las heces como las lombrices, pero pueden causar daños severos como diarreas hemorragicas, hepatitis, intususcepciones, prolapsos de recto y en algunos casos la muerte, especialmente en gazapos durante el destete.  
Esta enfermedad de los conejos esta causada concretamente por el coccidio del genero Eimeria, del cual 14 especies se han descrito en el conejo. Todas afectan al intestino delgado con excepción de Eimeria steidae que se va a alojar en el conducto biliar produciendo problemas hepáticos. 
En la coccidiosis intestinal los síntomas van a ser:
Fase aguda:
  • Inapetencia.
  • Perdida de peso.
  • Depresión
  • Diarrea con o sin sangre. 
Fase crónica: 
  • Intususcepciones intestinales.
  • Prolapso de recto. 
  • Crecimiento lento de los gazapos.
Los ooquistes se van a ver en las heces de los conejos infectados 7-8 días post-infección, pero a veces no se van a ver porque se liberan de forma intermitente. Por lo que lo ideal es analizar varias muestras de heces recogidas al azar. 
La coccidiosis hepática se caracteriza por: 
  • Perdida de peso.
  • Ascitis (liquido en el abdomen).
  • Ictericia (coloración amarillenta de las mucosas).
  • Hepatomegalia.
Estas infecciones sobre todo se van a ver en animales jovenes recién comprados. A continuación muestro un ejemplo de una coccidiosis intestinal crónica en un gazapo de 2 meses. 

Este pequeñín, vino a la consulta porque desde que lo compraron presentaba un prolapso del recto que no remitía. No tenía diarrea ni ningún otro síntoma y al ver que lubricándolo con pomada no mejoraba lo trajeron a consulta. 
De estado general estaba perfecto y el análisis de las heces dio negativo a coccidios, por lo que se anestesió para suturar el prolapso y resolver el problema quirúrgicamente. 

Conejo de 2 meses con prolapso de recto.


Hámsters. Cuidados y visita al veterinario.


Las especies de hámster que más comúnmente encontrados como mascotas son: 
  • Hámster dorado o sirio (Mesocricetus auratus
  • Hámster chino (Cricetulus griseus
  • Hámster ruso o siberiano (Phodopus sungorus
Son animales que no necesitan mucho espacio, se adaptan bien a la cautividad y se vuelven bastante mansos con la manipulación frecuente. 
De hábitos nocturnos pueden volverse agresivos si se les intenta manipular de forma brusca cuando están durmiendo, durante el embarazo o la lactación.
Son animales presa por lo que hay que tener cuidado con otras mascotas como perros o gatos. 
La esperanza de vida es de 1,5-3 años. Maduran sexualmente a los 2-3 meses y el periodo de gestación es de 2 semanas. 
Sus incisivos crecen durante toda la vida, pero no las muelas.
Mantenimiento

Los hamsters son animales solitarios y no deben mantenerse en grupos ya que se pueden causar heridas series, llegando incluso a ser mortales. 
El suelo de la jaula es mejor que sea solido y no de rejilla. Pueden quedar atrapados de las patas en las rejillas.
Las jaulas deben ser resistentes a prueba de fugas y que no puedan roer. Los tubos de plástico y las ruedas para correr son buenas herramientas de enriquecimiento ambiental., así como juguetes para morder. También es imprescindible proporcionarles una caja casa, pero evitar el material para nido que se vende por el riesgo de obstrucciones intestinales o de estrangulación de extremidades. Se puede usar papel de periódico, por ejemplo. 
La temperatura recomendable para los hámsters es de 18-26ºC y la humedad de 40-70%.
Alimentación
Los animales jóvenes deberían disponer de dietas con un 16% de proteína, que bajará a un 12-14% en animales adultos. empiezan a comer sólido a la semana de vida. Se pueden dar premios como trozos de manzana sin pipas ni piel, nueces o uvas pasas. 
El agua hay que cambiarla todos los días para comprobar que la botella no se ha obstruido con restos de comida. 
Evitar las comidas basadas en semillas y procurar dar piensos granulados. También evitar el exceso de comida fresca que puede producir diarrea. 
La visita al veterinario

  • Una primera visita post-compra en la que se discutirá sobre el manejo, la correcta  alimentación y se chequeará para parasitos externos e internos. 
  • Chequeos cada 4 meses en los que se revisan los dientes, se cortan las uñas, se controla el peso y se revisa el estado general del animal. 
Enfermedades que nos pueden transmitir
  • Tularemia
  • Corniomeningitis linfocitica (virus)
  • Dermatofitosis (Trichophyton mentagrophytes, Microsporum spp.)
  • Salmonella
  • Hymenolepis nana (parasito intestinal) 
  • Leptospirosis
  • Campylobacteriosis
Miguel Pérez González Lic., Vet, GPCert(ExAP)
Miembro de la  Association of Avian Veterinarias (www.aav.org)
Miembro del Grupo de Animales Exóticos de AVEPA (www.gmcae.es
Servicio de  Animales Exóticos
CMV Delicias

jueves, 26 de enero de 2012

Importante. La verdad sobre la salmonela y los reptiles. Por el CDC (centro de control de enfermedades americano)


La Salmonella y los reptiles. 
La mayoría, si no todos, los reptiles son portadores de la bacteria Salmonella en su tracto intestinal, por lo que es liberada de forma intermitente o continua en sus heces. La Salmonella es una bacteria que no causa enfermedad en reptiles, pero si en personas.
La Salmonella es fácilmente diseminada entre reptiles y humanos. El contagio es mediante ingestión de la bacteria. Esto puede ocurrir cuando manipulamos a nuestro reptil, sus heces o material del terrario contaminado y no nos lavamos bien las manos antes de comer, cocinar o tocarnos la cara. Por ejemplo se podría contaminar un niño si preparamos su biberón después de haber manipulado a un reptil. El contagio no se produce directamente por tocar al reptil es necesario ingerir la bacteria. 
La mayoría de las infecciones por Salmonella resultan en una enfermedad moderada y auto-limitante consistente en diarrea, fiebre y dolor de barriga. Sin embargo la infección puede llegar a diseminarse a la sangre en algunos casos llegando a ser fatal. Este tipo severo de infección es más probable que ocurra en infantes y personas inmunodeprimidas como personas con transplante de medula, diabetes, SIDA o en tratamiento con quimioterapia.
Desafortunadamente la Salmonella no puede ser eliminada del tracto intestinal de los reptiles. La administración de antibióticos no elimina la bacteria, de hecho puede producir Salmonellas resistentes y los cultivos de heces para identificar a los portadores pueden dar negativos en animales que luego si lo son.
Por otra parte es fácil prevenir el contagio de Salmonella siguiendo estas normas:
  • Lavar siempre tus manos con agua cliente y jabón después de manejar a un reptil, sus utensilios o sus heces.
  • No permitas que el reptil acceda a la cocina, comedor o cualquier superficie donde se cocine o se coma. Tampoco dejes que entre al baño. Lo ideal es que tuviera una zona de la casa especifica para que él se mueva con libertad.
  • No comas, bebas o fumes mientras manipulas a un reptil, su terrario o su equipamiento. Tampoco lo beses ni compartas tu comida con él.
  • No uses el fregadero ni el lava manos para bañar a tu reptil o limpiar sus utensilios. Debería destinarse un recipiente de plástico a esta tarea y desechar el agua sucia por el wáter, en vez de por la bañera o el lava manos.
  • El CDC (Centro de Control de Enfermedades) recomienda que las familias con niños menores de 5 años no tengan reptiles. La ARAV (Asociación de Veterinarios de Reptiles y Anfibios) recomienda que las familias con niños hablen con su veterinario y su médico de cabecera de los pasos adecuados para minimizar los riesgos de contagio de Salmonella. Los niños siempre estarán supervisados cuando manipulen reptiles para evitar que se lleven a la boca al animal o cualquier objeto del terrario. 
  • Las personas inmunodeprimidas deben evitar el contacto con reptiles. 
  • Siga nuestras recomendaciones sobre el correcto manejo y alimentación de su reptil. Un reptil sano y en un ambiente adecuado es menos propenso a liberar Salmonella.
Esta información no está diseñada para desmotivar a los dueños de reptiles a no tenerlos.  El riesgo de contagio de Salmonella es bajo, pero puede ser incluso más bajo siguiendo estás indicaciones. Los reptiles pueden ser unos animales muy seguros como animales de compañía, pero los dueños tienen que conocer los métodos de reducir los riesgos de contagio de sus mascotas.

Texto original del CDC y de la ARAV. 

Traducción y publicación: Miguel Pérez González Lic., Vet, GPCert(ExAP) 






Texto original (inglés)

Dragones barbudos. Esos adorables reptiles.




Dragón barbudo (Pogona vitticeps)

Nativos australianos, con sus 45-56 cm de largo son dóciles por naturaleza y una buena mascota para los niños (siempre teniendo los mismos cuidados higiénicos que con otros reptiles). 
Tienen una esperanza de vida de 10-15 años y alcanzan la madurez sexual entre el primer y segundo año de vida. 
Mantenimiento
Lo mejor es siempre mantener un macho por terrario con 1 o varias hembras. Los jóvenes tienen que mantenerse separados de los adultos y vigilar el peso de los animales cuando están en grupo, ya que un comportamiento de dominancia puede hacer perder peso a los demás animales del grupo. 
En los grupos de juveniles hay que controlar los comportamientos agresivos que pueden producirse por estar los animales hambrientos. 
Un buen sustrato puede ser papel de papel de periódico, pellets de alfalfa o arena. Evitar la arena de gatos y las cortezas, ya que pueden producir obstrucciones intestinales. 
Los escondites deben tener mayor humedad que el resto de la instalación, esto se puede conseguir mediante musgo que retenga la humedad o con escondites de madera y pulverizarlos con agua frecuentemente. 
Aunque beban poca agua hay que proporcionarles un bowl con agua fresca y cambiarla con frecuencia. 
Se les debe aportar luz UV con lamparas 5.0 preferentemente e incluso de mayor intensidad para los juveniles y colocarlas a unos 45-50 cm de los animales sin cristales en medio, ya que filtrar la luz UV y cambiarlas cada 6 meses aunque sigan funcionando.
La temperatura del terrario debe rondar los 27 ºC y subir a los 32-35ºC en la zona de soleado, bajando por la noche a unos 21ºC.
Alimentación 
Los dragones barbudos son omnívoros, siendo más carnívoros de juveniles y disminuyendo la ingesta proteína animal de adultos y aumentando la de vegetales. 
Juveniles: Se les debe alimentar a diario con insectos como grillos, gusanos, saltamontes o moscas suplementados con complejos vitamínicos, junto con vegetales frescos. 
Adultos: Se les alimentará un día si otro no, con una dieta a base de vegetales (col, escarola, espinacas, cilantro, remolacha...). La fruta se dará en pequeñas cantidades como premios y los insectos en menor cantidad que los vegetales. Los pinkies se les pueden ofrecer a las hembras embarazadas. 
Se añadirá un suplemento vitamínico para reptiles a los insectos una vez en semana. 
La visita al veterinario.
  • Una primera visita post-compra para chequear parasitos en heces y estado general y donde se discutirán medidas de manejo y dieta. 
  • Si ya hay dragones barbudos en la colección y se va a introducir uno nuevo es necesaria una cuarentena de entre 3 y 6 meses para evitar introducir enfermedades como adenovirus o cryptosporidium spp. 
  • Un chequeo anual para revisar heces y análisis de sangre anual a partir de los 7 años.
Enfermedades que nos pueden contegiar.

  • Salmonelosis
Miguel Pérez González DVM, GPCert(ExAP)
Miembro de la  Association of Avian Veterinarias (www.aav.org)
Miembro del Grupo de Animales Exóticos de AVEPA (www.gmcae.es
Servicio de  Animales Exóticos
CMV Delicias


martes, 24 de enero de 2012

Peces ornamentales


El 90 % de las patologías del acuario tienen que ver con la calidad del agua. Es recomendable chequearla una vez al mes para confirmar que todo va bien. 


Agua dulce
Agua salada
Oxigeno
5-8 ppm
5-8 ppm
pH
6,5-7,5
8,0-8,5
Gravedad especifica
1,0
1,020-1023
Nitritos 
<0,5 ppm
N/A (problema de filtro)
Nitratos
<30 ppm
<30 ppm
Amoniaco
<1,0 ppm
<0,5 ppm
Cobre
0
<0,2 ppm
Calcio

400-500 ppm
      Parámetros de referencia. Miguel Pérez Lic., Vet, GPCert(ExAP)

Aqui te puedes descargar una guía rápida de las patologías más frecuentes de los peces de acuario y como afrontarlas.


Peces de acuario sanos

Dendrobates spp. Ranas flecha.



Existen varias especies dentro de las ranas flecha. Todas son comunes del centro y Sudamérica. Su esperanza de vida es de 6-10 años y su tamaño adulto desde 15 a 75 mm. según la especie. 
Animales de la selva tropical pueden encontrarse en el suelo como D. auratus o en los arboles como la D. ventrimaculatus, pero todas ellas siempre en zonas cálidas con luz solar y alta humedad. 
Son animales venenosos que secretan una sustancia tóxica por la piel que puede matar a animales y herir seriamente a los humanos
Mantenimiento
Las especies terrestres preferirán instalaciones más largas que altas y las arbóreas las altas con varias plataformas y niveles a los que puedan subirse. 
Se pueden mantener 1 macho y 2 hembras juntos. Si se van a mantener en mayor número habrá que mantenerlas en parejas, pero aún así puede haber agresiones. 
El sustrato deberá retener agua para mantener una humedad muy alta entre el 60 y el 100%. Un ejemplo sería gravilla recubierta por un lecho de musgo o restos de hojas (hay a la venta lechos específicos para anfibios). También ayudará a mantener la humedad el colocar plantas naturales y pulverizar el vivario 2 o 3 veces al día. 
La temperatura ideal para estos animales es de entre 21-30ºC y habrá que proporcionarles lamparas de espectro completo con un ciclo de 12 horas diarias (son especies ecuatoriales) y evitar la luz solar directa, sobretodo en verano, puede provocar deshidratación y quemaduras. Las lamparas de luz artificial hay que cambiarlas cada 6 meses. 
El agua proporcionada en el vivario debe ser declorada y tratada con un filtro biológico para conservar su buena calidad, así como una piedra de aire. Al igual que en los peces un agua limpia es la base para una rana sana. 
En la instalación debe haber zonas en las que se puedan esconder si no quieren ser vistas como hojas, troncos o trozos de coco. 
Alimentación
En cautividad se alimentaran de pequeños grillos, pulgones verdes, hormigas, termitas y moscas de la fruta. La comida debería espolvorearse con vitaminas especialmente A y suplementar minerales una vez por semana. 
Enfermedades comunes 

  • Heridas.
  • Hongos (Chytridiomycosis).
  • Hipocalcemia post estrés o por hipotermia.
  • Problemas digestivos.
  • Parasitos internos. 
  • Hipovitaminosis A.
  • Infecciones bacterianas. 
  • Síndrome de las patas débiles. 
  • Hiperparatiroidismo nutricional secundario. 


La visita al veterinario

  • Son animales muy estresables por lo que es recomendable hacer controles de calidad del agua y de heces para chequear parasitos o bien llevando las muestras a la clínica o bien mediante visitas a domicilio. 

Miguel Pérez González DVM, GPCert(ExAP)
Miembro de la  Association of Avian Veterinarias (www.aav.org)
Miembro del Grupo de Animales Exóticos de AVEPA (www.gmcae.es
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